Tạp chí du lịch Le Boreal - Hành trình 10 ngày từ Boston đến Montreal

Ngày 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal đã không đến Halifax cho đến sau bữa trưa, vì vậy chúng tôi có một buổi sáng nhàn nhã trên tàu. Sau bữa sáng, tôi ngồi vào bài giảng tiếng Anh về cá voi của nhà tự nhiên học Jose. Giống như nhà sử học Sophie, niềm đam mê của ông đối với chủ đề của mình rất dễ lây lan, và nó khiến tôi phấn khích về khả năng nhìn thấy cá voi ở đường biển St. Lawrence. Trong khi chúng tôi đang nghe nhà tự nhiên học bằng tiếng Anh, nhóm người Pháp đã nghe bài thuyết trình của Sophie về Acadia trong nhà hát.

Tôi đã ăn trưa trong phòng ăn chính của Le Boreal. Đó là ngày của người Ý (họ đặc trưng một món ăn khác nhau mỗi ngày vào bữa trưa), và tôi yêu món salad và lasagna. Tráng miệng cũng tốt - một tart mâm xôi ngon. Không có gì đáng ngạc nhiên khi người Pháp biết làm bánh ngọt, phải không? Một điều tôi nhận thấy về con tàu là thiếu thông báo. Nó chắc chắn thêm vào bầu không khí giống như du thuyền!

Chúng tôi đến Halifax trước 2 giờ chiều, và tất cả chúng tôi phải làm thủ tục hải quan bằng cách lấy hộ chiếu của chúng tôi, nói chuyện với một quan chức đóng dấu hộ chiếu của chúng tôi và trả lại cho tàu. Mất một lúc kể từ khi một số người không xuống phòng chờ cho đến khi tên và số cabin của họ được công bố, mặc dù có ba hoặc bốn thông báo bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, cộng với nó được in trong bản tin hàng ngày. Các thông báo đều khó chịu hơn vì con tàu có quá ít.

Tàu cập bến tại một địa điểm đáng yêu ở Halifax và tôi ước mình có thời gian lang thang quanh khu vực bến tàu. Pier 21 là tương đương với Ellis Island của Canada, và 1,5 triệu người nhập cư vào Canada thông qua cổng này từ năm 1928 đến năm 1971. Halifax tự hào boardwalk trung tâm thành phố liên tục lớn nhất thế giới, trải dài 4 km (khoảng 2 dặm) từ Pier 21 tới Wharf Purdy của. Nó trông khá đẹp, với nhiều cửa hàng, quán bar và nhà hàng. Crystal Symphony và Silver Whisper cũng có mặt tại cảng, nghĩa là khoảng 1.500 hành khách đi tàu đã có mặt ở Halifax ngày hôm đó. Có những ngày, Halifax có bốn tàu lớn cập cảng với hơn 10.000 hành khách! Vui mừng chúng tôi đã ở đó vào một ngày ánh sáng.

Halifax được biết đến với tôi là nơi mà thi thể của các hành khách Titanic được đưa đi sau khi nó bị chìm vào tháng 4 năm 1912. Ngoài ra còn có một đài tưởng niệm gần Peggy's Cove tưởng nhớ 229 hành khách và phi hành đoàn Swissair đã chết khi máy bay của họ từ New York đến Geneva bị bắt bốc cháy và gặp nạn năm 1998. Là cảng Bắc Mỹ gần nhất với châu Âu, thành phố này đóng vai trò quan trọng trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới và tôi nhớ có bao nhiêu máy bay Mỹ đã hạ cánh ở đó sau ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Vụ nổ phi hạt nhân nhân tạo lớn nhất từng được ghi nhận xảy ra ở Halifax trong Thế chiến I vào ngày 6 tháng 12 năm 1917. Hai tàu chạy vào nhau trong bến cảng hẹp (cũng là nơi sâu thứ hai thế giới bên cạnh Sydney), đặt một cháy. Nhiều người dân thị trấn đứng trên bờ xem cảnh, và những người khác nhìn vào trang web qua cửa sổ trường học, nhà cửa hoặc doanh nghiệp của họ. Điều mà người dân không biết là một trong những con tàu là tàu sân bay không người lái của Pháp, SS Mont Blanc đang trên đường tới châu Âu. Cái kia là một con tàu cứu trợ chiến tranh, không có hàng hóa. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu chở đạn dược đã phát nổ và 2000 người thiệt mạng và 9000 người khác bị thương nặng. Tất cả các tòa nhà cho 500 mẫu đất xung quanh bến cảng đã bị phá hủy, và vụ nổ thậm chí đã gây ra một cơn sóng thần trong bến cảng. Chứng tích của con tàu đã được tìm thấy dặm (một phần của neo nặng 1000 pound đã được tìm thấy 5 dặm). Mọi người nghe thấy tiếng nổ 100 dặm. Mặc dù là mùa đông, Mỹ ngay lập tức cử một đoàn tàu đầy đủ nhân viên cứu trợ, những người đã ở lại hàng tuần để giúp đỡ với nỗ lực cứu trợ và củng cố mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ.

Le Boreal đã có hai chuyến du ngoạn trên bờ biển ở Halifax. Một là chuyến tham quan thành phố Halifax đến thăm nhiều địa điểm lịch sử trong thành phố, cùng với Vườn Công cộng và Bảo tàng Hàng hải Đại Tây Dương. Tôi đã thực hiện chuyến tham quan thứ hai, đó là chuyến đi kéo dài nửa ngày đến Vịnh Peggy đẹp như tranh vẽ.

Ngày 3 - Vịnh Peggy, Nova Scotia

Chúng tôi lên xe buýt để tham quan Le Boreal trên bờ đến Vịnh Peggy nổi tiếng khoảng 2:45. Chúng tôi có hai chuyến xe buýt trong chuyến tham quan, và họ đưa sáu vị khách nói tiếng Anh lên một trong những chiếc xe buýt lớn đó. Chúng tôi ngồi ở phía sau đàn accordion và lắng nghe hướng dẫn tiếng Anh trong khi người Pháp có một hướng dẫn vi mô ở phía trước. Hướng dẫn viên của chúng tôi Lynn là một y tá đã nghỉ hưu từ Halifax, người làm việc cho các công ty lữ hành như một công việc thú vị. Cô ấy rất tốt và giữ cho chúng tôi giải trí với thông tin về khu vực khi chúng tôi lái xe qua Halifax và trên đường đến Peggy's Cove.

Peggy's Cove có ít hơn 75 cư dân nhưng được hàng ngàn người ghé thăm mỗi năm vì đây là một trong những làng chài nổi tiếng nhất thế giới. Thị trấn được xây dựng trên nền đá granit, vì vậy nó không có nhiều đất để trồng bất cứ thứ gì. Đó là một nơi quyến rũ, và tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ. Peggy's Cove nằm ở cửa vịnh Margaret. Theo truyền thuyết, một phụ nữ trẻ tên Margaret đã được giải cứu khỏi một vụ đắm tàu, định cư trong khu vực và kết hôn với một trong những nhân viên cứu hộ của cô.

Nhiều du khách đến Vịnh Peggy ngồi trên băng ghế chỉ ngắm biển hoặc ngọn hải đăng. Ngôi làng có một vài phòng trưng bày nghệ thuật và cửa hàng, nhưng bạn có thể thấy toàn bộ ngôi làng trong khoảng một giờ. Chúng tôi ở lại một tiếng rưỡi. Tôi chụp một loạt ảnh, ăn một cây kem ốc quế chanh thơm ngon, và duyệt một chút trong các cửa hàng, thậm chí mua một nam châm tủ lạnh. Mặc dù chúng tôi nghĩ trời có thể mưa, nhưng mặt trời đã ló dạng khi chúng tôi đến gần Vịnh Peggy, vì vậy tôi để áo mưa trên xe buýt.

Tôi đã ăn tối tại bữa tiệc buffet bình thường tại nhà hàng Grill. Đó là một bữa ăn ngon khác, nhưng tôi nghĩ rằng tôi thích được chờ đợi trong nhà hàng chính. Như với hầu hết các đêm, giải trí buổi tối bao gồm nhạc piano trực tiếp ở cả sảnh chính và sảnh toàn cảnh. Tối nay chúng tôi cũng có một buổi hòa nhạc piano trong nhà hát.

Le Boreal sẽ có mặt ở Louisbourg, Nova Scotia vào ngày hôm sau.

Ngày 4 - Louisbourg, Nova Scotia

Sáng hôm sau Le Boreal đang ở trên đường từ Halifax đến Louisbourg. Con tàu chỉ có tốc độ tối đa 15 hải lý / giờ, ít hơn tàu lớn hơn. Tôi thích không phải thức dậy sớm mỗi sáng; Có vẻ rất văn minh.

Tôi đã ăn một bữa sáng nhẹ và tham dự buổi nói chuyện của Sophie về Samuel Champlain, người là nhà thám hiểm nổi tiếng người Pháp chịu trách nhiệm cho phần lớn khu định cư Quebec. Hồ Champlain ở bang New York cũng được đặt theo tên ông.

Chủ đề cho bữa trưa là ẩm thực Canada, và chúng tôi có chân cua cùng với các loại hải sản khác. Thật không may, tôi đang trong một chuyến du lịch 12:45 tối, vì vậy phải ăn khá nhanh. Chúng tôi đã đấu thầu vào bờ ở Louisbourg, Nova Scotia, sau đó là một chuyến xe buýt ngắn đến Pháo đài Louisbourg. Khi chúng tôi đến pháo đài, họ đưa cho chúng tôi những chiếc máy Audiovox và chia chúng tôi thành hai nhóm - tiếng Anh (khoảng 14 người trong chúng tôi, hầu hết là người Mỹ / Anh) và người Pháp (phần còn lại). Rất vui khi có một nhóm du lịch nhỏ như vậy.

Người Pháp đã xây dựng pháo đài và thị trấn trên địa điểm này vào năm 1713. Nó đã bị phá hủy một phần khi người Anh chiếm Nova Scotia vào cuối những năm 1750 nhưng ở độ cao của nó vào năm 1744. Địa điểm này đã bị bỏ hoang và bị hủy hoại trước khi trở thành quốc tịch Canada Công viên vào năm 1928. Hầu hết việc tái thiết được thực hiện bắt đầu từ những năm 1960, và ngày nay, khoảng 20% ​​thị trấn đã được xây dựng lại, biến nó thành "thị trấn được xây dựng lại từ thế kỷ 18 lớn nhất ở Bắc Mỹ", theo tài liệu. Những tàn tích của phần còn lại của thị trấn vẫn còn đó, và các nhà khảo cổ

Ngày 5 - Iles de la Madeleine (Quần đảo Magdalen) - Chuyến tham quan buổi sáng

Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về Iles de la Madeleine, bạn không đơn độc. quần đảo này một chục hòn đảo (chỉ có bảy Inhabited) nằm ở giữa của Vịnh St. Lawrence, khoảng 60 dặm từ Prince Edward Island, 125 dặm từ bán đảo Gaspe Quebec, và hơn 700 dặm từ Montreal. Sáu trong số các hòn đảo được kết nối với những đụn cát dài và mỏng, và một đường cao tốc duy nhất - tuyến đường 199. Cả nhóm có hình dạng giống như một lưỡi câu cá hoặc mặt trăng lưỡi liềm.

Mặc dù ở Canada và Múi giờ Đại Tây Dương, các đảo là một phần của tỉnh Quebec. Jacques Cartier lần đầu tiên viết về các hòn đảo vào năm 1534 và Samuel de Champlain đã đưa chúng lên bản đồ vào năm 1629 với tên "La Magdeleine". Tên hiện tại, Iles de la Madeleine được mệnh danh là vào năm 1663 để vinh danh người vợ của người nhượng quyền quần đảo vào năm 1663. Trong một thời gian dài, nhiều bản đồ tiếng Anh cho thấy các đảo là Quần đảo Magdalen, nhưng bây giờ tất cả các bản đồ đều hiển thị tên Pháp .

Nhiều người trong số 13.000 cư dân quần đảo ngày nay là hậu duệ của các học giả đã bị đày khỏi Acadia đến các nơi trên thế giới vào năm 1755. Một số người đã thoát khỏi trục xuất và trốn sang các đảo này và những người khác. Hơn 95% cư dân ngày nay là người Pháp và 5% còn lại nói tiếng Anh (được người Pháp gọi là Anglophones), chủ yếu là người gốc Scotland. Nhiều người Anglophones sống trong các cộng đồng nhỏ của riêng họ và gửi con cái họ đến các trường học tiếng Anh, ở một quận khác với các quận của Pháp.

Hầu hết các Madelinots đều tham gia vào các nghề liên quan đến hàng hải - hoặc câu cá hoặc du lịch. Vào những năm 1970, các đảo có khoảng 5.000 du khách, năm 2010 có hơn 50.000, chủ yếu vào tháng Bảy và tháng Tám. Khách du lịch và các nghệ sĩ đến cho 180 dặm (300 km) trong những bãi biển hoang sơ, văn hóa độc đáo và di sản, và hòa bình và yên tĩnh. Hầu hết không đến để bơi vì nhiệt độ nước chỉ đạt tối đa từ giữa đến trên 60!

Cư dân Iles de la Madeleine coi khí hậu của họ là khí hậu hàng hải "ôn hòa" vì biển làm cho thời tiết mùa đông ấm hơn nhiều so với ở lục địa Quebec. Chúng không có nhiều tuyết, nhưng chúng nhận được rất nhiều gió quanh năm, điều này khiến cho việc lái xe trở thành một thách thức thực sự vào mùa đông vì tuyết (và thậm chí đôi khi sóng) có thể thổi qua đường. Những cơn gió liên tục này thổi từ 17 đến 40 km / giờ (9 đến 22 hải lý) và thậm chí mạnh hơn vào mùa đông. Những người lướt sóng, ván diều và dù lượn bay đến các hòn đảo để đón gió. Có hàng trăm hoạt động mùa hè, bao gồm một cuộc thi xây dựng "lâu đài cát" lớn vào mỗi tháng Tám. Khu vực này là giấc mơ của một nhiếp ảnh gia, người nuôi ong và người đi bộ.

Đến quần đảo không dễ dàng. Chỉ có một vài tàu du lịch ghé thăm mỗi năm, nhưng chính phủ đang cố gắng thu hút nhiều hơn nữa. Hầu hết (khoảng 80 phần trăm) du khách đến qua phà 5 giờ từ Đảo Hoàng tử Edward. Những người khác đến bằng máy bay từ Montreal (không dừng vào mùa hè; 2 điểm dừng trong năm). Cả chi phí máy bay và phà đều cao, nhưng chỉ cần biết bạn thỉnh thoảng có thể trốn thoát đã khiến cuộc sống của nhiều Madelinot trở nên khó chịu hơn.

Các mỏ muối là chủ nhân lớn thứ ba. Các hòn đảo nằm trên bảy mái vòm muối lớn, và cái gần bề mặt nhất đã được khai thác để muối đường trong vài năm. Tôi nghĩ thật thú vị khi họ tìm thấy các vòm muối khi khoan tìm dầu.

Một số thủy thủ tìm đường đến đảo một cách tình cờ. Hơn 400 vụ đắm tàu ​​đã được ghi nhận, chủ yếu là tàu bị cuốn vào bờ bởi bão. Các thủy thủ sống sót đôi khi làm cho các hòn đảo trở thành nhà của họ.

Văn hóa quần đảo của Pháp khác với Quebec hoặc Pháp, điều này không gây ngạc nhiên khi bị cô lập (cho đến khi có sự xuất hiện của các phương thức giao tiếp hiện đại). Ngôn ngữ là tiếng Pháp của người Acadian, xuất phát từ "tiếng Pháp cổ" thời trung cổ và thời Phục hưng. Điểm nhấn thậm chí thay đổi từ đảo này sang đảo khác, vì mỗi hòn đảo riêng lẻ bị cô lập cho đến khi con đường kết nối chúng vào những năm 1950. Ví dụ, thay vì lăn "R" của họ như hầu hết những người nói tiếng Pháp, một hòn đảo đã khiến họ hoàn toàn im lặng. Theo truyền thuyết địa phương, lý do cho sự thay đổi này bắt nguồn từ Viện hàn lâm. Người Anh luôn cố gắng để các học giả cam kết trung thành với Quốc vương Anh. (Vua là "Roi" trong tiếng Pháp). Để tránh nói từ này, họ chỉ bỏ "R" khỏi tất cả các cách phát âm. Câu chuyện hay, phải không?

Cá Madelinots cho tôm hùm, sò điệp, cua tuyết, cá và động vật có vỏ. Tôm hùm là cây trồng quan trọng nhất. Mùa tôm hùm hiện tại bắt đầu tuần đầu tiên của tháng Năm và kéo dài khoảng chín tuần cho đến tuần đầu tiên của tháng Bảy. Việc câu cá tôm hùm bắt đầu lúc 5 giờ sáng ngày khai mạc và đó là cuộc đua đến các điểm tôm hùm yêu thích. Do việc đánh bắt quá mức của nhiều loài trong quá khứ, giờ đây ngư dân hợp tác với các chuyên gia về trò chơi và cá của khu vực để kiểm soát số lượng tôm hùm và các loài cá khác bị bắt. Có 325 ngư dân nuôi tôm hùm trên đảo và mỗi người có thể đưa ra dưới 300 bẫy mỗi ngày. (Bắt đầu từ năm 2004 khi họ có thể sử dụng 300 bẫy, ngư dân đã đồng ý cắt giảm ba bẫy mỗi năm trong 10 năm để giúp bảo tồn dân số, vì vậy năm 2011 họ chỉ có thể đưa ra 282. Họ sẽ đánh giá lại khi vào năm 2014 .) Mặc dù mỗi cái bẫy chỉ có thể được đưa ra một lần mỗi ngày, một tá hoặc nhiều con tôm hùm có thể rơi vào bẫy khi nó được kéo lên. Họ không thể giữ bất kỳ con tôm hùm nào có thân dài dưới 3,25 inch. Ngư dân đã kiếm được 4,78 đô la mỗi pound tôm hùm vào năm 2011, nhưng chỉ 3,72 đô la mỗi pound vào năm trước. Giống như nhiều "nông dân" chủ yếu dựa vào một loại cây trồng (ví dụ: nông dân trồng thuốc lá ở miền Nam), họ kiếm được phần lớn thu nhập của mình trong vài tuần ngắn ngủi này mỗi năm. Tài xế xe buýt du lịch của chúng tôi chủ yếu là một ngư dân tôm hùm nhưng làm việc tại các công việc kỳ lạ khác trong phần còn lại của năm.

Le Boreal đến bến phà tại Cap-aux-Meules (Mũi đá xay) khoảng 7:30 sáng. Một ngày thật hoàn hảo - nắng và khoảng 65-70. Gió nhẹ như mọi khi, mặc dù những lá cờ đều thổi thẳng. Ngôi làng nhỏ (khoảng 1500 cư dân) có cùng tên với hòn đảo. Tên đến từ những tảng đá nhỏ / đá mài trên đồi nhìn ra cảng. Tôi đã đăng ký cho cả một buổi sáng và một chuyến tham quan buổi chiều vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không có cơ hội quay trở lại. Chuyến đi buổi sáng khởi hành lúc 8:30, và tôi rất vui khi thấy những người nói tiếng Anh có xe buýt nhỏ của chúng tôi! Mười ba người trong chúng ta, cộng với Stephan, người lái xe và một hướng dẫn viên đặc biệt tên Susan đã lên đường đi tham quan hai hòn đảo - Ile du Havre Aubert và Ile du Havre Aux Maisons.

Susan có nguồn gốc từ Winnipeg và gặp chồng hơn 25 năm trước tại một trại song ngữ. Cô không nói tiếng Pháp và anh không nói tiếng Anh. Họ tán tỉnh nhau và tìm cách giao tiếp. Giống như nhiều người trẻ tuổi, anh ta đã rời đảo năm 16 tuổi để tiếp tục học ở Canada. (sinh viên hiện có thể kiếm được tín chỉ đại học trên các đảo). Anh không định trở về. Họ kết hôn, sống ở Nhật Bản và các nơi khác trên thế giới, quay trở lại các hòn đảo 17 năm trước để làm nhà ở đó.Cô dạy tiếng Anh bán thời gian, và anh là một nhà báo hiện là thị trưởng. Cô cho biết nhiều người trẻ giống như chồng mình; Họ bỏ đi, nhưng trở về nuôi một gia đình.

Chúng tôi rời Cap-aux-Meules và lái xe về phía tây nam tới đảo Havre Aubert. Phần lớn con đường đi theo những đụn cát rất hẹp, được bao phủ trong cỏ biển. Nhiều năm trước họ từng cho phép cắm trại và đi bộ trên cồn cát, nhưng giờ đây nó được kiểm soát chặt chẽ để cố gắng bảo vệ họ. Những người đi đường đã thêm những tảng đá lớn vào bờ dọc đường để giúp xói mòn chậm. Havre Aubert là đầu phía nam của quần đảo và là nơi có nhiều rừng nhất (nó vẫn còn rất ít cây, vì hầu hết các khu rừng đã bị chặt hạ nhiều năm trước để xây nhà và làm củi và không bao giờ được trồng lại). Mùa sinh trưởng ngắn giữ cho vài cây nhỏ.

Đầu tiên chúng tôi dừng chân tại Site Farmutrefois, quê hương của Claude Bourgeois, người từng là thuyền trưởng của Annick, một chiếc thuyền đánh cá tôm hùm. Năm 1990, thuyền của ông bị chìm trong một cơn bão. Anh sống sót nhưng bị thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông đã nghỉ hưu bốn năm sau đó và bắt đầu xây dựng một ngôi làng lịch sử nhỏ như của ông nội trên mảnh đất của mình, chủ yếu để trị liệu. Anh ấy mở trang web vào năm 1998, và anh ấy là một nhân vật. Tất cả chúng tôi đều thích nghe những câu chuyện về cuộc sống của anh ấy như một ngư dân tôm hùm và hát với cây đàn guitar của anh ấy. Nhìn thấy một con tôm hùm 24 "x 32" (kích thước quy định) bẫy lại gần và tìm hiểu cách ngư dân tạo ra những cái bẫy này (kéo dài khoảng 5 - 7 năm) thật hấp dẫn. Con tôm hùm lớn nhất thậm chí bắt được là 42 pound trong Vịnh Fundy, và con lớn nhất ở Iles de la Madeleine là 26 pounds, ước tính khoảng 45-50 tuổi. Lớn nhất của Claude là 10 pounds, nhưng thậm chí kích thước đó là quá lớn để ăn (khó khăn). Hầu hết tôm hùm bắt được khoảng 7 tuổi.

Sau khi nghe Claude, chúng tôi đi dạo quanh ngôi làng được tái tạo của mình, nhìn vào các tòa nhà truyền thống, chứa đầy đồ nội thất cổ và thiết bị nông trại. Chuyến thăm rất cảm động kể từ khi ngôi làng dường như được tái tạo rất đáng yêu và Claude rất say mê cuộc sống của mình.

Chúng tôi rời Claude sau khoảng một giờ và tìm đường đến địa điểm lịch sử La Grave, ở phía xa của hòn đảo gần ngôi làng chính của Havre-Aubert. Địa điểm này là khu định cư đầu tiên trong tất cả các hòn đảo và nằm trên một mũi đất nhỏ, hẹp đến mức tất cả các tòa nhà đều nằm ở một bên đường hoặc bên kia đường. Các tòa nhà có màu sắc rực rỡ, và tất cả chúng ta đều nghĩ rằng đó là một nơi huyền diệu. Thật không may, Musee de la Mer (Bảo tàng Hàng hải) ở "cuối con đường" đã bị đóng cửa để cải tạo, và có thể không mở thêm một năm nữa. Mọi thứ di chuyển chậm chạp ở những hòn đảo này, giống như ở những nơi khác trên thế giới như Caribbean.

Chúng tôi có thời gian rảnh để ghé thăm các cửa hàng và làm một chút bãi biển. Nhiều nghệ sĩ (và những người khác) ở những hòn đảo chiết trung này đến từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ, một nghệ sĩ Nhật Bản đã đến đây và ở lại, cũng như một nghệ sĩ batik lụa Java, một nhà hải dương học Brazil và hướng dẫn viên của chúng tôi. Một trong những cửa hàng, Artisans du Sable, là một phần của mạng lưới economusee, nơi khách truy cập có thể xem các nghệ sĩ làm việc trong một khung cảnh nhà xưởng. Một trong những đặc sản tại hội thảo này là nghệ thuật làm từ hỗn hợp "bí mật" của cát được giữ cùng với một số loại chất nhựa. Các mảnh tuyệt đẹp trông giống như chúng sẽ vỡ vụn ngay lập tức, nhưng khá nặng và giống như đá.

Rời khỏi Havre Aubert, chúng tôi lái xe trở về tàu, dừng lại ở một nhà máy hút cá trên đảo Havre Aux Maisons. Hướng dẫn viên của chúng tôi và gia đình cô ấy sống trên hòn đảo này, nằm giữa Havre-Aubert và hòn đảo chính của Cap aux Meules. Susan nói với chúng tôi rằng các đơn vị gia đình rất quan trọng ở đây và đàn ông tự nhận mình bằng cách sử dụng tên của họ theo sau là tên của cha họ. Chẳng hạn, chồng cô là Joel và bố Euclid. Vì vậy, chồng cô đi theo Joel aux Euclid (aux là "của"). Trong danh bạ điện thoại, tên của anh được liệt kê là Joel E., mặc dù E. không phải là chữ cái đầu của anh. Đôi khi những cái tên cứ lặp đi lặp lại như Joel aux Euclid, tên của ông nội, v.v.

Nhà máy hút cá thuộc sở hữu của hai anh em. Cá trích hun khói từng là nguồn thu lớn cho hòn đảo, nhưng cá trích đã bị khai thác quá mức, vì vậy bây giờ anh em chỉ bán cho thị trường địa phương. Họ thậm chí phải "nhập khẩu" cá trích từ New Brunswick để có đủ. Chúng tôi đi thăm một trong những nhà hút thuốc không còn được sử dụng, nhìn thấy những bức ảnh cũ và đọc cách thức cá được chuẩn bị. Chúng tôi chuyển đến nhà hút cá, nơi một trong hai anh em mở một cánh cửa cho chúng tôi nhìn từ bên ngoài, nhưng chúng tôi đã không đi vào tòa nhà khói nơi họ sử dụng gỗ phong và mùn cưa để hút thuốc. Cá được ngâm trong nước muối mặn trong 2-3 ngày, sau đó là 2-3 tháng 24 giờ / ngày trong nhà hút thuốc. Sản phẩm cuối cùng tương tự như thịt bò giật chỉ khó hơn.

Cuối cùng, chúng tôi đã xem một đoạn video ngắn về các công nhân thực hiện các bước khác nhau, đã nếm thử hai loại cá trích hun khói (khô và trong nước sốt dầu mỡ) và có cơ hội mua một ít. Tôi đã mang một ít cá trích trong nhà nước sốt dầu mỡ và rất vui khi lọ thủy tinh thực hiện hành trình về nhà trong hành lý ký gửi của tôi mà không bị vỡ!

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong chuyến tham quan buổi sáng là tại Nhà thờ Công giáo St. Peter (Saint-Pierre de La Verniere) ở Cap aux Meules. Đây là nhà thờ bằng gỗ lớn thứ hai ở Bắc Mỹ. (Lớn nhất là ở Nova Scotia.) Nhà thờ được xây dựng đầu tiên từ gỗ được cất giữ trong một chiếc thuyền đi đến châu Âu từ Bắc Mỹ. Nó chìm gần hòn đảo, và hàng hóa được chuyển sang một con tàu khác. Con tàu đó cũng chìm không lâu sau khi rời đảo. Các chủ sở hữu của hàng hóa quyết định nó đã được lục giác và đưa nó cho nhà thờ. Không lâu sau khi khung nhà thờ hoàn thành, một cơn bão lớn đã thổi bay nó xuống đất. Họ "nhân đôi" gỗ và trang web trước khi bắt đầu lại! Nhà thờ được khai trương vào năm 1876 và mở rộng vào những năm 1900. Nó đã được phân loại một di tích lịch sử Canada vào năm 1992 và vẫn còn là một nhà thờ hoạt động.

Bên trong nhà thờ rất đáng yêu, nhưng nghĩa địa thì mê hoặc, với rất nhiều bia mộ cũ thú vị và một khung cảnh kỳ diệu của biển. Chúng tôi trở về tàu khoảng 1:15, với thời gian vừa đủ để cắn nhanh trước chuyến tham quan buổi chiều của một số Iles de la Madeleine vào lúc 2:15.

Ngày 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Chuyến tham quan buổi chiều

Hướng dẫn viên Susan và tài xế Stephan của chúng tôi cũng đã thực hiện chuyến tham quan bằng tiếng Anh vào buổi chiều tại Iles de la Madeleine. Chúng tôi đã có 14 lần này, với khoảng một nửa trong số chúng tôi từ chuyến tham quan buổi sáng. Thật tuyệt khi có một nhóm du lịch nhỏ như vậy, một trong những lợi thế của việc trở thành thiểu số nói tiếng Anh trên Le Boreal. Trong khi tour du lịch buổi sáng tập trung vào lịch sử và văn hóa của quần đảo, thì chuyến tham quan buổi chiều lại thiên về vẻ đẹp tự nhiên và di sản địa chất. Những hòn đảo này có từ hơn 70.000 năm trước và chủ yếu được hình thành bởi những cồn cát dài do sự xói mòn liên tục của những vách đá sa thạch đỏ tráng lệ. Chúng tôi lái xe khoảng một giờ đến điểm đông bắc xa nhất của các hòn đảo tại Ile de la Grande Entree, điều đó có nghĩa là những người trong chúng tôi trong cả hai chuyến đi đã đi hết chiều dài của quần đảo có thể lái được. Chúng tôi lái xe qua hòn đảo Ile de Grosse chủ yếu là tiếng Anh, đi ngang qua mỏ muối và dừng lại ở Grande-Entree trên hòn đảo cùng tên. Grand Entree là "thủ đô tôm hùm của Quebec", với 125 ngư dân tôm hùm (trong số 325 người trên đảo) sống ở đó. Chúng tôi có khoảng 30 phút để nhìn quanh những chiếc thuyền, bãi biển và các cửa hàng nhỏ.

Rời Grande Entree, chúng tôi dừng lại ở một trong những vách đá cao nhìn xuống một bãi biển đáng yêu trên đảo. Nó nằm gần thị trấn Old Harry, nơi từng là nơi săn lùng hải mã của thế kỷ 17 và 18. Những cuộc săn lùng này đã mang những Basques đầu tiên đến các hòn đảo. Những con hải mã khổng lồ sẽ chất đống trên bờ đá và sử dụng ngà khổng lồ của chúng để trèo lên đá. Những con hải mã đã bị giết để lấy dầu và thịt của chúng, và đến năm 1799, toàn bộ đàn đã bị tiêu diệt. Không có con hải mã nào tồn tại trong các hòn đảo ngày nay. Tôi không thể không tự hỏi liệu tất cả các quy định đánh bắt tôm hùm nghiêm ngặt có được thực hiện vì những gì đã xảy ra với hải mã.

Xe buýt đưa chúng tôi trở lại dọc theo Tuyến đường 199 đến Bãi biển Nam Dune trên đảo của Havre aux Maison. Bãi biển đầy cát này có thể dễ dàng tiếp cận và được lót bằng những vách đá vôi đỏ đẹp như tranh vẽ. Nhiều vách đá có hang động được khắc vào chúng, và bạn có thể đi bộ khoảng 20 feet trở lên. Các yến biển lót các cồn cát thật ngoạn mục, và bãi biển yên tĩnh và hoàn hảo để đi bộ. Thật kỳ lạ khi những đụn cát này trông có màu xanh nâu từ xa. Rời khỏi khu vực bãi biển này, chúng tôi lái xe dọc theo một con đường rải sỏi đến một ngọn hải đăng với tầm nhìn ra Ile d'Entree (Đảo Entry) gần đó, là hòn đảo có người ở duy nhất không kết nối với phần còn lại của chuỗi đảo. Nó có 100 cư dân, chủ yếu là di sản của Scotland và Ailen.

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là tại Belle Anse trên Cap-aux-Meules. Nó cũng có những vách đá đỏ tuyệt vời và tầm nhìn tuyệt vời. Những vách đá này đã bị trượt, vì vậy chúng tôi không thể đến quá gần.

Chúng tôi trở lại Le Boreal lúc 6:30, đúng lúc để dọn dẹp một chút trước khi uống và ăn tối. Tôi đã có một món súp húng quế cà chua, salad, và mì ống với rau và nước sốt cà chua nhẹ. Ngon. Một quả lê luộc cho món tráng miệng là kết thúc hoàn hảo cho một bữa ăn tuyệt vời. Hai ca sĩ và nghệ sĩ piano trên tàu là những người đứng đầu trong nhà hát cabaret, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để tham dự. Những người khác nói họ đã làm một công việc tốt.

Chúng tôi sẽ ở Perce, Quebec vào ngày hôm sau, và tôi có một chuyến tham quan buổi chiều đến đảo Bonavoji, nơi có 250.000 viên đá.

Ngày 6 - Perce, Quebec

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm khi cảm thấy con tàu rung lắc một chút. Tôi ra khỏi giường, liếc ra khỏi tấm màn và có một khối đá "xỏ" tuyệt vời (hình thang có một lỗ trên đó) của Perce, Quebec. (phát âm mỗi lần nói) Mặt trời đang chiếu sáng và chúng tôi đang định vị ở bến cảng để thả neo. Đó là một ngày mùa thu tuyệt đẹp khác ở Vịnh St. Lawrence.

Perce là một ngôi làng nhỏ ở đầu bán đảo Gaspe ở Quebec. Mặc dù từng là một cộng đồng đánh cá, thị trấn hiện nay chủ yếu là một trung tâm du lịch vì Đá Perce kỳ diệu và Đảo Bonavoji gần đó, nơi có tới 250.000 gannet (chim) sinh sống.

Chuyến đi của tôi không đến sau bữa trưa, vì vậy tôi đã có một bữa sáng ngon miệng và có thể thư giãn và thưởng thức Le Boreal. Tôi ước thịt xông khói có thể giòn hơn (hoàn thành tốt hơn) vào bữa sáng, nhưng tôi thích cách họ nấu trứng chiên để đặt hàng. (Tôi nghĩ rằng họ đã sử dụng bơ.) Bữa trưa là một bữa tiệc buffet hải sản ngon miệng ở cả hai nhà hàng. Tôm hùm Canada (Maine) nước lạnh sống được sử dụng để trang trí bàn ăn tự chọn. Chỉ là một lời trêu chọc cho bữa tối!

Đã lưu diễn cả ngày hôm trước, tôi đã không tham gia chuyến đi buổi sáng, nhưng tất cả các nhóm nói tiếng Anh dường như thực sự thích nó. Chuyến tham quan là một chuyến tham quan các điểm tham quan của Perce, chủ yếu tập trung vào thời đại của những năm 1930. Chuyến tham quan đã đi đến đỉnh núi (Côté ngạc nhiên) nhìn ra thị trấn, mang đến tầm nhìn tuyệt vời về Perce, con tàu của chúng tôi, Đá Perce và Đảo Bonavoji. Họ cũng ghé thăm một cửa hàng tổng hợp, nơi các hướng dẫn viên mặc trang phục lỗi thời kể những câu chuyện về lịch sử của cửa hàng, và Pic de laururore và Núi Joli nhìn ra, nơi có khung cảnh tuyệt vời của khu vực. Thời tiết đặc biệt làm cho chuyến tham quan trở nên tuyệt vời hơn, và tôi hy vọng nó sẽ hoàn hảo cho chuyến đi bộ của chúng tôi trên đảo Bonavoji.

Ngày 6 - Đảo Bonavoji gần Perce, Quebec

Chuyến thăm của chúng tôi đến thuộc địa gannet trên đảo Bonavoji rời tàu thông qua đấu thầu lúc 1:15. Biển đã thực sự lăn, và tôi hơi lo lắng cho những người không vững vàng trên đôi chân của mình. Khi chúng tôi đến bến tàu, chúng tôi chuyển sang một chiếc thuyền ngắm cảnh cho hành trình dài 15 phút đến đảo Bonaventure. Chúng tôi hiked trên đảo (2,6 K, tương đương khoảng 1,5 dặm) về phía bên kia nơi thuộc địa chim là. Việc đi bộ là trên một con đường mòn tốt nhưng chủ yếu là khó khăn trong 3/4 đầu tiên của khoảng cách. Việc đi bộ xuyên qua một khu rừng, vì vậy bạn không thể nhìn thấy gì khác ngoài cây và cây bụi. Họ đã có những bức chân dung lúc đầu, khoảng một nửa và tại thuộc địa. Chúng tôi mất khoảng 45 phút đến một giờ để thực hiện chuyến đi. Việc đi bộ này không phù hợp cho những người gặp vấn đề khi đi bộ hoặc leo đồi.

Thuộc địa là tuyệt vời như tôi nhớ nó từ khi tôi đã truy cập vài năm trước. Chỉ có khoảng 60.000-65.000 gannet nằm trên vách đá (theo hướng dẫn) vì nhiều người đã di cư. Tuy nhiên, vách đá chật kín chim và chúng tôi đã dành khoảng 20 phút để xem chúng từ một số trạm quan sát hoặc phía sau hàng rào. Hòn đảo được băng qua một vài con đường mòn, nhưng chúng tôi không có thời gian để khám phá, trở lại con đường chúng tôi đã đến.

Chúng tôi đi bộ nhanh hơn một chút (chủ yếu là xuống dốc), đến bến tàu lúc 4:30 để đi xe trở lại bến tàu và sau đó quay trở lại Le Boreal thông qua đấu thầu. Họ phân phát bánh sandwich / táo / bánh / nước đóng chai để chúng tôi ăn trong chuyến trở về (15 phút). Tôi đã trở lại tàu vào lúc 5:15.

Sau một bữa uống trước bữa tối, chúng tôi đã có một bữa tối tôm hùm tuyệt vời, cùng với súp, salad, và đào nướng cho món tráng miệng. Các bữa ăn tối đều rất ngon.

Chương trình được cho là có sự tham gia của các vũ công biểu diễn nhiều điệu nhảy của Pháp (bao gồm cả can-can). Tuy nhiên, biển cuộn khiến họ hoãn buổi biểu diễn cho đến tối hôm sau. Điều này rất phù hợp với tôi kể từ chuyến tham quan bờ biển buổi sáng sớm của tôi ở Havre St. Pierre (trên bờ phía bắc của cửa sông St. Lawrence) bắt đầu lúc 7:15 sáng!

Ngày 7 - Havre Saint Pierre, Quebec và quần đảo Mingan

Ngày hôm sau Le Boreal ở Havre-Saint-Pierre, Quebec, một thị trấn rất nhỏ trên bờ phía bắc của sông St. Lawrence. Nó rất gần cửa sông và Vịnh St. Lawrence, gần như nằm ở phía bắc thị trấn Gaspe trên mũi bán đảo ở bờ nam sông. Mặc dù ngôi làng này nhỏ, nhưng đây là thị trấn lớn nhất và quận lỵ của Minganie RCM (giống như một quận) và là nơi có nhiều dịch vụ của chính phủ, thành phố và khu vực.

Những cư dân đầu tiên của Havre-Saint-Pierre đến từ Iles de la Madeleine vào thế kỷ XIX. Sáu gia đình ngư dân đã thành lập thị trấn vào năm 1867. Năm 1948, nhiều ngư dân đã thay đổi nghề nghiệp khi khai thác khi một trong những mỏ ilmenit (titan) lớn nhất thế giới mở ra. Người dân tự hào tuyên bố rằng titan từ Havre-Saint-Pierre lần đầu tiên được sử dụng trong các tên lửa của NASA trong thập niên 1960, nối thị trấn với mặt trăng trước khi nó được liên kết với phần còn lại của Canada. Thị trấn dường như vẫn còn một chút miễn cưỡng khi là một phần của Canada. Chúng tôi không thấy bất kỳ lá cờ Canada nào trong thị trấn, chỉ có những lá cờ của Quebec và Acadia. Ngay cả các dấu hiệu đường phố của thị trấn có cờ Acadian. Đoán nó giống như những người ở miền Nam cũ vẫn treo cờ Liên minh. Tôi sẽ phải thừa nhận rằng chuyến đi này đã mang đến cho tôi một sự đánh giá mới về lý do tại sao một số Quebecois muốn độc lập với Canada và Khối thịnh vượng chung, đặc biệt là cách Anh đối xử với tổ tiên ở Học viện của họ.

Người dân ngày nay nói một phương ngữ tiếng Pháp giống với tiếng Pháp của Học viện hơn là tiếng Pháp của Quebec. Khoảng 30.000 du khách mỗi năm thực hiện theo cách của họ để tồn Vườn Quốc gia Mingan Quần đảo gần đó, hơn 40 đảo đá vôi có kích thước khác nhau và 1.000 đảo đá granite rắc dọc 152 km (70+ dặm) của bờ biển. Thuyền du lịch từ Havre-Saint-Pierre thực hiện chuyến đi ngắn (khoảng 15-30 phút, tùy thuộc vào đảo nào) để đưa du khách đến đảo và Dịch vụ Công viên Canada có hướng dẫn viên tại chỗ cung cấp các tour du lịch. Chuyến thăm Mingan là lý do chính cho việc dừng chân của chúng tôi tại Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal đã có ba tour du lịch - một chuyến đi bộ đến thị trấn, một chuyến thăm đến một trong những hòn đảo Mingan hoặc một chuyến thăm hai hòn đảo. Tôi đã chọn chuyến đi dài hơn, mặc dù chuyến tham quan bắt đầu lúc 7:15 sáng.

Một ngày trời nắng và êm đềm, hoàn hảo cho một chuyến đi thuyền nhỏ (khoảng 50 người trong 3 nhóm) đến hòn đảo đầu tiên L'ile Niapiskau, nơi được biết đến với nhiều tảng đá vôi nguyên khối. Nhóm Anglophone của chúng tôi chỉ có bảy người, làm hỏng chúng tôi nhiều hơn từ các tour du lịch lớn, và chúng tôi đã có một hướng dẫn tuyệt vời. Cô ấy rất nhiệt tình và hiểu biết về địa chất của hòn đảo. Những tảng đá nguyên khối gợi cho tôi một chút về những gì tôi nhìn thấy ở Hopewell Rocks (còn được gọi là những tảng đá hoa) của Vịnh Fundy. Tuy nhiên, một số tảng đá nguyên khối nằm trong đất liền trên đảo, nơi hỗ trợ cho sự hình thành của hòn đảo mọc lên từ đáy biển. Cơ hội hình ảnh tuyệt vời và một nhà thơ địa phương (hiện đã chết) Roland Jomphe đặt tên cho nhiều hình thành, dán nhãn cho chúng vì hình dạng của chúng. Những tên này đã bị mắc kẹt - ví dụ: Madame de Niapiskau, Tổng thống Nixon, cá voi, đại bàng, v.v.

Chúng tôi đi dạo quanh đảo khoảng một giờ trên lối đi bằng gỗ. Đó là một nơi tuyệt đẹp, kỳ lạ với tất cả những tảng đá khổng lồ, nhưng hầu hết các con đường mòn là một lối đi bằng gỗ, giúp việc đi lại dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc đã đến lúc đến một hòn đảo khác trong quần đảo Mingan - Đảo Quarry.

Ngày 7 - Havre Saint Pierre, Quebec và Đảo Quarry

Sau khoảng một giờ trên đảo Niapiskau, chúng tôi đã đi một đoạn ngắn đến hòn đảo thứ hai của chúng tôi, mỏ đá L'ile. (Đảo Quarry) Nó có tên này vì một trong hai lý do - hoặc là vì những tảng đá vôi nhỏ trên khắp hòn đảo giống với những mỏ đá hoặc từ tiếng Pháp để săn mù, tương tự như vậy. Trên đường đi, chúng ta có thể nhìn thấy đảo Anticosti ở phía xa, hòn đảo lớn ở trung tâm cửa sông St. Lawrence. Thật tuyệt vời khi Vịnh này lớn đến thế nào! Anticosti được mua bởi một người đàn ông giàu có vào cuối những năm 1800 để làm chất bảo quản săn bắn, và anh ta thả nó với hươu, nai, và các động vật trò chơi khác. Thật không may, anh ta đã không thả bất kỳ động vật ăn thịt nào, và vì vậy con nai đã ăn tất cả các loài thực vật (ngoại trừ một số cây thường xanh). Ngày nay, hơn 250.000 con nai đang ở trên đảo và chúng có mùa săn bắn rộng rãi để giữ cho chúng không bị chết đói.

Ile Quarry lớn hơn một chút so với hòn đảo láng giềng Ile Niapiskau và là nơi có năm môi trường sống khác biệt. Trước khi đi bộ, chúng tôi đã có một bữa ăn nhẹ tuyệt vời bao gồm bánh sandwich, bánh, trái cây và phô mai, cùng với nước, cà phê hoặc nước trái cây. Sau bữa ăn nhẹ, chúng tôi đi tham quan đảo gần 2 giờ với một hướng dẫn viên nhiệt tình khác là một nhà sinh thái học / nhà thực vật học. Cô ấy rất xuất sắc, và khi chúng tôi đi qua các khu vực, cô ấy đã giải thích rất hay - không có quá nhiều thông tin như nhiều người làm. Chúng tôi đi bộ qua (1) rừng, (2) đầm lầy hoặc fen (3) cằn cỗi (4) vách đá và (5) bờ, chú ý đến sự khác biệt trong đời sống thực vật. Đó là thủy triều thấp, vì vậy chúng tôi đi bộ dọc theo bãi biển chứ không phải trên đường mòn ở một số nơi. Hòn đảo này cũng có những tảng đá vôi nguyên khối, một số có sự phát triển màu xanh lá cây trên ngọn, dẫn đến việc chúng được gọi là nguyên khối Pot de fleurs (lọ hoa). Cũng nhìn thấy những cây thốt nốt ăn côn trùng trong đầm lầy và rất nhiều cây treo đầy râu của ông già như tôi thấy ở Alaska. Sự hiện diện của loại cây này trông giống rêu Tây Ban Nha chỉ có thể xảy ra khi không khí rất sạch sẽ không có ô nhiễm.

Trên đường trở về tàu, chúng tôi đi dọc theo bờ đến tàu. Tôi đột nhiên thấy một con chó chạy ra bến tàu về phía con tàu của chúng tôi. Khi tôi hỏi người hướng dẫn mang chó của họ đi cùng, cô ấy nói thú cưng không được phép, nhưng cũng nhanh chóng nhìn thấy "con chó", thực ra là một con cáo đỏ. Những con vật này sống trên các hòn đảo, ăn các loại quả mọng và chuột nhỏ. Người này hoàn toàn không sợ con người và ngồi trên bến tàu chụp ảnh. Bộ lông của anh ta khá dày và trông anh ta rất khỏe mạnh, vì vậy tôi không nghĩ anh ta đang đói, mặc dù tôi hơi lo lắng về bệnh dại, vì thái độ kỳ quặc của anh ta. Cảnh tượng này là một kết thúc tuyệt vời cho buổi sáng hấp dẫn của chúng tôi.

Chúng tôi lên thuyền khoảng 11:45 và trở về tàu lúc 12:15. Chúng tôi không phải trở lại trên tàu, vì vậy đi bộ quanh thị trấn nhỏ, mất tất cả 20 phút.

Bữa trưa là một bữa tiệc buffet Địa Trung Hải - rất tốt. Chúng tôi đi thuyền lúc 2 giờ chiều, rời Vịnh St. Lawrence và di chuyển lên sông. Chúng tôi đi thuyền suốt buổi chiều, và tôi đã sử dụng thời gian để sắp xếp một số bức ảnh. Hầu hết thời gian, bờ sông là quá xa để xem; nó giống như một đại dương Tôi thậm chí còn chợp mắt một lát và bỏ lỡ buổi nói chuyện bằng tiếng Anh của trưởng đoàn thám hiểm về hải cẩu.

Bữa tối là một bữa ăn tuyệt vời. Chúng tôi đã có súp rau hoặc thịt bò xay nhuyễn, tiếp theo là thịt bò Carpaccio, salad Caesar, hoặc risotto tôm hùm trong việc giảm hến như món khai vị; với cá tuyết, thịt lợn thăn trong nước sốt bia, hoặc một món couscous chay là món chính. Tôi đã có các món khai vị (súp đều ngon; có lẽ đó là thời tiết mát mẻ), Carpaccio (một trong những món khai vị yêu thích của tôi) và thịt lợn. Tôi đã có kem "sau 8" cho món tráng miệng, cũng như hầu hết các bàn của chúng tôi.

Nhà hát đang chiếu bộ phim "Endurance" (tiếng Anh có phụ đề tiếng Pháp) về nhà thám hiểm người Anh Shackleton và phi hành đoàn của anh ta bị mắc kẹt ở Nam Cực, và có một nghệ sĩ piano trong phòng chờ. Sau đó là thời gian đi ngủ.

Chúng tôi sẽ đi thuyền vào sáng hôm sau, đến Tadoussac khoảng 1 giờ chiều. Đi xem cá voi vào buổi chiều.

Ngày 8 - Tadoussac, Quebec

Sáng hôm sau trên Le Boreal tôi thức dậy với một ngân hàng sương mù dày đặc. Bạn thậm chí không thể nhìn thấy nước từ cabin tầng thứ năm của tôi. May mắn thay, sương mù đã nhấc lên, và chúng tôi đã kết thúc một ngày tuyệt đẹp - bình tĩnh, đầy nắng và ấm áp. Trong khi chúng tôi đi thuyền, tôi đã tham dự bài giảng của Sophie về Jacques Cartier. Tôi đã học được rất nhiều về việc định cư Quebec trong chuyến đi này.

Một vài bước ngoặt về lịch sử Quebec - người Pháp tôn vinh Cartier là một nhà thám hiểm và Champlain là một người thực dân. Cartier đã liên tục tìm kiếm tuyến đường đến Trung Quốc, một vùng đất mà ông có thể yêu cầu cho Vua Pháp, hoặc vàng và đá quý. Trong chuyến hành trình cuối cùng tới New France (1541-1543), anh ta đã lấy một trong những người Amerindia (một thuật ngữ mới mà tôi đã nhặt được từ người Pháp) để cho anh ta thấy nơi họ có vàng và kim cương. Anh hào hứng đưa một số người trở về Pháp, chỉ để thấy anh đã nhặt được vàng và thạch anh của kẻ ngốc. Thậm chí ngày nay ở Pháp họ có một câu nói rằng một thứ đáng ngờ không có thật là "giả như kim cương Canada". Champlain quan tâm đến việc thuộc địa hóa thế giới mới và thực hiện các giao dịch thương mại với người Amerindian. Quan điểm thú vị về hai người tiên phong.

Le Boreal đến Tadoussac, nằm ở điểm mà vịnh hẹp Saguenay tham gia với bờ phía bắc của sông St. Lawrence. Chúng tôi là tàu du lịch đầu tiên đến thăm Tadoussac trong năm nay. Chúng tôi đã có một loạt những người chào đón tình nguyện - tôi nghĩ về một phần tư trong số 850 cư dân của thị trấn nhỏ. Du lịch là vua ở Tadoussac. Thị trấn nhỏ này có 400.000 du khách mỗi năm! Nó ở trong một khung cảnh dễ thương và có một khách sạn 4 sao tuyệt đẹp (Hotel Tadoussac), mà tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài. Một số người đã đi ăn tối kể từ khi chúng tôi ở trong thị trấn cho đến 11 giờ đêm và nói rằng điều đó thật tuyệt vời. Thị trấn được liệt kê trong các vịnh đẹp nhất trên thế giới và các ngôi làng đẹp nhất Quebec. Tadoussac cách Thành phố Quebec 2,5 giờ lái xe và cách Montreal khoảng 6 giờ. Chỉ có một đường cao tốc, và bạn phải đi phà qua vịnh hẹp để đến thị trấn và sau đó đi về phía bắc xa hơn đến bờ biển để đến Havre-Saint-Pierre và chỉ về phía bắc.

Hầu hết du khách đến Tadoussac là người Pháp (hoặc Quebecois), với ít hơn 20% người Mỹ. Đó là một nơi tốt cho những người yêu thích thiên nhiên, lịch sử hoặc các nền văn hóa khác nhau. Xem chim đặc biệt phổ biến khi những con chim di cư (tháng 9 và đầu mùa xuân). Xem cá voi dường như là hoạt động số một đối với khách du lịch, và không có gì lạ vì có 13 loại cá voi sống ở St. Lawrence và nhiều khu vực thường xuyên quanh vịnh hẹp Saguenay. Ngoài ra còn có gấu xem tại "Domaines des Ancetres", đó là một nhà nghỉ, trại trẻ mồ côi động vật và trung tâm quan sát gấu đen.

Le Boreal đã có ba chuyến tham quan buổi chiều - đi bộ quanh thị trấn với hướng dẫn viên, xem gấu hoặc xem cá voi. Tôi đã chọn xem cá voi, bên trái ngay sau bữa trưa, và đó là một lựa chọn tuyệt vời. Phần lớn thời gian đi bộ quanh thị trấn được dành cho Greve Gardens, nơi có thảm thực vật địa phương; trạm giao dịch Chauvin, một trò giải trí của trạm giao dịch lông thú đầu tiên ở Canada vào năm 1599; dừng chân tại khách sạn Tadoussac để uống trà; kết thúc bằng chuyến viếng thăm nhà thờ bằng gỗ lâu đời nhất ở Bắc Mỹ có tên là Nhà nguyện Tadoussac hoặc Nhà nguyện của người Ấn Độ. Những người theo dõi gấu đã đi thăm trại trẻ mồ côi của gấu và dành thời gian để xem một con gấu ở khá xa.

Chúng tôi rời tàu và đi bộ đến trung tâm phiên dịch GREMM, một trung tâm nghiên cứu / giáo dục cá voi. Chúng tôi ở đó khoảng 45 phút trước khi mặc "bộ đồ nổi cá nhân" của chúng tôi, đó là quần yếm chống nước (như áo trượt tuyết) và áo khoác. Theo tài xế Zodiac của chúng tôi, bạn chỉ có thể sống trong nước của St. Lawrence khoảng mười phút mà không có bộ đồ; bộ đồ kéo dài cuộc sống của bạn thêm năm phút nữa!

Thật ấm áp khi chúng tôi mặc đồ của mình, nhưng khi chúng tôi lên hai chiếc thuyền (mỗi chiếc khoảng 25 chiếc, vì vậy bảy người nói tiếng Anh đã hòa lẫn với người Pháp) và bắt đầu đi xe, tôi rất vui vì đã có lớp của mình , cùng với găng tay của tôi và nắp thả màu xanh lá cây / đen đáng yêu. Dòng sông gần như chết lặng, khiến cho chuyến đi thú vị hơn nhiều và việc xem cá voi dễ dàng hơn. Đầu tiên chúng tôi thấy một vài con chồn kiếm ăn trên sông, nhưng sau đó hướng dẫn viên nhận được một cuộc gọi rằng một nhóm cá voi vây, loài lớn thứ hai trên thế giới, (chỉ cá voi xanh lớn hơn) được nhìn thấy cách đó khoảng 30 phút. Vì vậy, chúng tôi đã cất cánh sau họ. Họ đã giải trí chúng tôi trong một giờ. Những con cá voi này không vi phạm hoặc ăn bong bóng như những con gù, nhưng chúng "thổi" khoảng 12 feet lên. Chúng tôi có thể nhìn thấy vây lưng của chúng rõ ràng nhiều lần và chúng tôi ước tính khoảng 4 - 6 con khác nhau.

Sau một thời gian, chúng tôi đã đi tìm những con belugas, sống quanh năm trong khu vực. (Hầu hết những con cá voi khác chỉ có mùa hè ở đây). Thật không may, chúng tôi đã không nhìn thấy bất kỳ, nhưng chúng tôi đã có một cái nhìn tốt về nhiều con chồn hơn và nhiều con hải cẩu xám đang xuất hiện.

Chúng tôi đã có một ba giờ vui vẻ, mặc dù chúng tôi bị chuột rút trong chiếc thuyền xem cá voi. Người lái xe đã để chúng tôi đứng khi anh ta dừng lại hoặc di chuyển chậm trên sông. Vào cuối cuộc phiêu lưu của chúng tôi, chúng tôi cưỡi trên vịnh hẹp Saguenay, nơi những vách đá granit bằng đá có độ sâu bằng nước - cả hai đều cao khoảng 900 feet. Vịnh hẹp trông giống như những gì tôi đã thấy ở Alaska và Na Uy - những vách đá granit dốc đứng, nước sâu trong vắt và rất nhiều cây thường xanh.

Trời gần như tối khi chúng tôi trở lại tàu, và chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời. Tôi đã có súp gừng Trung Quốc, bưởi / xà lách xà lách trộn xà lách, cá bơn, và kem dâu / vani. Một số người đã có escargot, một món khai vị truyền thống của Pháp. Chúng tôi phải cười một chút rằng thực đơn đánh vần ốc "ốc". Tại sao không gọi họ là escargot? Đó là một bữa tối tốt đẹp, mặc dù lỗi chính tả. Buổi biểu diễn là một chương trình hay - "Oh La La Paris", tràn ngập âm nhạc và khiêu vũ Pháp. Đêm chung kết là (dĩ nhiên) là một trò hề có thể. Đội giải trí này rất dễ thương và rất nhiệt tình.

Tôi đã ở trên giường lúc 11 giờ 30 - không tốt vì tôi có chuyến đi bộ đường dài 7:30 sáng ngày hôm sau ở Saguenay. Con tàu đi lên vịnh hẹp Saguenay trong đêm, và chúng tôi đến nơi vào khoảng 6:30 sáng.

Ngày 9 - Saguenay, Quebec

Tôi thức dậy khoảng 6 giờ sáng, ngay khi Le Boreal đến Saguenay, Quebec, đi lên vịnh hẹp từ sông St. Lawrence. Đó là một ngày nắng tháng chín hoàn hảo khác - vào những năm 50 cao vào buổi sáng, lên đến 70 vào buổi chiều. Tôi đã có hai tour theo lịch trình. Lần đầu tiên là một chuyến đi bộ trong Công viên Quốc gia Saguenay vào buổi sáng, và lần thứ hai là chương trình văn hóa "La Fabuleuse" vào buổi chiều.

Sau bữa sáng bình thường của tôi là trái cây, sữa chua và trứng bác, tôi rời tàu đi xe buýt. Tôi không thể tin tất cả các nhân vật trong bữa tiệc chào mừng trên bến tàu. Tôi nghĩ bữa tiệc Tadoussac rất vui, nhưng bữa tiệc này thật tuyệt vời. Hàng chục công dân trong trang phục từ Saguenay "cũ" và chương trình lịch sử và văn hóa "La Fabuleuse" đang chiêu đãi khách khi họ rời tàu. Mặc dù tôi vừa mới đánh răng, tôi không thể cưỡng lại xi-rô cây phong cuộn trong đá để làm cho nó cứng hoặc bánh việt quất nóng. Tôi cũng đã nhìn thấy một bản ghi với một gỗ xẻ và đã thực hiện bức ảnh của tôi. Tôi thích nó khi người dân thị trấn thích khách tàu du lịch (và không chỉ tiền của họ).

Tôi lên xe buýt lúc 7:45 và thấy rằng tôi là người nói tiếng Anh duy nhất trong tour đi bộ đường dài, với khoảng 15 người Pháp. Vì vậy, tôi đã có hướng dẫn riêng của mình, Claude, người gốc Saguenay, am hiểu về khu vực này và nói tiếng Anh rất tốt. Chúng tôi ngồi ở hai ghế sau băng qua các lối đi với nhau trên một chiếc xe buýt trường học được sử dụng cho chuyến đi bộ đường dài để anh ấy có thể nói chuyện với tôi trong khi hướng dẫn viên nói tiếng Pháp đang giải quyết phần còn lại của xe buýt.

Chúng tôi trò chuyện khi chúng tôi đạp xe 45 phút đến Vịnh Eternity tại Công viên Quốc gia Saguenay. Con tàu của chúng tôi đã đi qua các phần của công viên vào tối thứ Sáu trên đường từ Tadoussac đến Saguenay. Tôi được biết rằng Saguenay là phần duy nhất của Quebec có cờ chính thức và các sự kiện thú vị khác về thị trấn và khu vực. Chúng tôi đi qua những cụm màu sắc mùa thu rực rỡ của vàng, cam và đỏ, nhưng phần lớn khu rừng vẫn là màu xanh lá cây hoặc chỉ thay đổi màu sắc. Ngày 1 tháng 10 sẽ là hoàn hảo, mặc dù tôi chắc chắn thời gian thay đổi phần nào mỗi năm.

Chúng tôi đến Eternity Bay bởi 8:30 và hiked vào "Sentier de la Tượng" đường mòn khoảng 3,2 km (đi khoảng 1,5 dặm vòng) cùng (và hầu hết là lên) để Halte Bellevue, trong đó cung cấp một cái nhìn tuyệt vời của vịnh và đá xung quanh vịnh hẹp. Việc đi bộ lên cao khoảng 500 feet, vì vậy nó rất vất vả đối với tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục đi thêm một dặm nữa trên con đường mòn, chúng tôi sẽ đến được bức tượng Đức Trinh Nữ Maria, nằm trên đỉnh núi. Bức tượng này được xây dựng vào cuối những năm 1800 bởi một người đàn ông có xe ngựa rơi qua băng sông. Anh hứa với Đức Trinh Nữ Maria rằng nếu cô cứu anh, anh sẽ xây cho cô một tượng đài vĩ đại. Anh ta sống, nhưng con ngựa của anh ta đã chết (rõ ràng là con ngựa không cầu nguyện đủ mạnh). Vì vậy, mặc dù anh ta chỉ có 200 đô la, anh ta đã xoay sở để kiếm đủ tiền bổ sung để dựng lên bức tượng de NotreDame-du-Saguenay khổng lồ này.

Khoảng một nửa nhóm của chúng tôi không muốn nghe giải thích về hướng dẫn địa phương, vì vậy họ chỉ đi bộ mà không dừng lại. Sáu người khác trong chúng tôi ở cùng với nhân viên kiểm lâm công viên địa phương, người thỉnh thoảng dừng lại và cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chất, thực vật hoặc động vật trong công viên. Làm việc tại công viên được 17 năm, anh ấy khá am hiểu. Nhân viên kiểm lâm công viên cũng nói tiếng Anh, vì vậy tôi có thể hỏi cả anh ấy và người hướng dẫn của tôi. Tầm nhìn từ điểm quay vòng đáng để đi bộ.

Chúng tôi trở lại trụ sở công viên vào khoảng 10:50 và ngay sau đó đã quay trở lại tàu để ăn trưa. Đó là một bữa tiệc buffet ngon khác, và tôi đã trở lại xe buýt lúc 1:00 cho chuyến đi ngắn đến Nhà hát Cung điện Thành phố 2300 chỗ ngồi. Tôi đã có rất nhiều lo lắng khi đăng ký "La Fabuleuse", một chương trình văn hóa trên một sân khấu lớn với sự tham gia của 108 tình nguyện viên trong mùa giải và hơn 200 vào mùa hè. Tôi đã rất sợ nó sẽ là hokey, nhưng thật tuyệt vời - một trong những chương trình hay nhất tôi từng xem, và tất cả đều bằng tiếng Pháp!

Đoàn tình nguyện (công dân của Saguenay) thường làm việc trong chương trình trong nhiều năm, một số với cả gia đình của họ. "La Fabuleuse" đã diễn ra được 24 năm và một người đàn ông đã tham gia hàng năm. Độ tuổi từ 4 đến 88 tuổi. Chương trình tái hiện lại lịch sử của Saguenay, bắt đầu với sự khám phá của Jacques Cartier, thuộc địa của Samuel Champlain, Đại hỏa hoạn năm 1870, Lũ lụt năm 1996 và một loạt các cảnh khác trong suốt hơn 400 năm qua. Chương trình đã được sửa đổi sau trận đại hồng thủy năm 1996 để đưa thảm kịch quan trọng đó vào lịch sử thành phố. Ngay cả Elvis cũng xuất hiện trong câu chuyện. Các diễn viên nhảy, nhưng chỉ hát nhép các tài liệu hoặc miệng các từ để theo dõi ghi âm. Tôi đã đếm 6 con ngựa trên sân khấu một lần, cùng với 2 con gà, một con lợn và một đàn ngỗng. Họ thực hiện chương trình 36 lần mỗi năm (24 vào các tháng hè; 12 lần khác), với tất cả 4 chương trình bằng tiếng Anh kể từ khi Saguenay có 15 chuyến tàu du lịch trong năm nay và 28 vào năm 2012. Saguenay có lưu lượng tàu du lịch lớn kể từ đó họ đã chuyển đổi bến tàu tại một nhà máy giấy kín thành bến tàu du lịch.

Chúng tôi có một kịch bản với các cảnh bằng tiếng Anh, nhưng tôi không bao giờ nhìn vào nó. Chúng tôi có thể có được ý chính chỉ bằng cách xem hành động, và tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì trên sân khấu trong khi kiểm tra kịch bản của mình. Tại một thời điểm - Chiến tranh thế giới thứ hai - những người lính rơi từ trần nhà hát lên dây thừng cùng lúc bom nổ trên sân khấu. Tôi nhảy cao đến nỗi anh chàng ngồi cạnh tôi làm rơi chai nước của mình và nó lăn xuống lối đi của nhà hát lớn. Tôi đã lo lắng rằng một trong những người lính sẽ trượt trên nó, nhưng không ai làm thế. Rất thú vị!

Đêm chung kết có những người tham gia từ tất cả các năm, vì vậy một số người mặc trang phục Amerindian, và những người khác từ mọi thế kỷ và gần như mọi thập kỷ của thập niên 1900. Có lúc Elvis đứng cạnh Cartier trong đêm chung kết, nơi thậm chí còn có pháo hoa trong nhà ở cao trào. Rất ấn tượng. Nếu bạn đã từng ở Saguenay, hãy chắc chắn tham gia chương trình này.

Trở lại tàu, tôi đã dọn dẹp đồ uống và bữa tối. Chúng tôi đã có đồ uống chia tay của Thuyền trưởng và một bữa ăn ngon khác. Chúng tôi có một nữ ca sĩ Quebecois nổi tiếng trên tàu, vì vậy tôi đã đến buổi biểu diễn và đứng ở phía sau, nhưng quyết định rời đi. Cô ấy đã không khá hơn nhiều (theo ý kiến ​​của tôi) rằng các ca sĩ phòng chờ dễ thương trên tàu.

Ngày hôm sau Le Boreal ở thành phố Quebec, ngày cuối cùng của chúng tôi trên tàu.

Ngày 10 - Thành phố Quebec

Ngày tiếp theo là ngày cuối cùng của chúng tôi trên hành trình, và (như thường lệ), là cả một ngày buồn và hạnh phúc. Tôi luôn sẵn sàng về nhà, nhưng thật buồn khi bỏ lỡ những bến cảng thú vị phía trước và những người hấp dẫn tôi luôn gặp trên đường đi. Cảng cuối cùng của chúng tôi là một nơi tuyệt vời-- Thành phố Quebec.

Le Boreal cập cảng ngay bên cạnh Công nương (3700 hành khách), và sau khi bị hư hỏng không có tàu nào khác ở cảng của chúng tôi, điều đó thật kỳ lạ. Tôi đã có một chuyến đi bộ sáng sớm (8:15) đến Thành phố Quebec và lần này chỉ có tôi với một cặp vợ chồng người Đức trên tàu. Anh ấy nói tiếng Pháp, cô ấy không nói, nhưng cả hai đều nói tiếng Anh, vì vậy họ luôn đến các tour du lịch tiếng Anh của chúng tôi. Chúng tôi đi bộ khắp thành phố cổ với hướng dẫn viên Jacques, di chuyển nhanh chóng vì chỉ có bốn người chúng tôi. Hầu hết các tour du lịch khác đã không bắt đầu, vì vậy chúng tôi gần như một mình vào sáng sớm Chủ nhật này tại Thành phố Quebec.

Tôi đã viếng thăm thành phố Quebec trong nửa ngày trở lại vào thế kỷ trước, và thành phố này thật quyến rũ như tôi nhớ. Thật buồn cười với tôi rằng biểu tượng của thành phố rất lâu đời này là một khách sạn được xây dựng bởi Đường sắt Thái Bình Dương của Canada vào cuối những năm 1800. Khách sạn Frontenac nằm ở nơi pháo đài cũ và chắc chắn là biểu tượng mà hầu hết chúng ta liên tưởng đến thị trấn.

Nhóm nhỏ bốn người của chúng tôi cưỡi chiếc phễu lên đến đỉnh của thị trấn cổ Quebec và sau khi tham quan, nó có khoảng 30 phút rảnh rỗi trước khi quay trở lại tàu. Tôi rất thích duyệt trên một con đường hẹp chứa đầy tác phẩm của các nghệ sĩ địa phương và nhìn thấy Nhà thờ Đức Bà. Tour tốt. Tôi trở lại tàu khoảng 12:15 và ăn trưa, đó là súp măng tây kem, risotto với tôm và mousse sô cô la với một số loại bánh ngọt.

Le Boreal không đi thuyền đến 7:00 tối và chúng tôi có tất cả trên tàu lúc 6:30. Cabin của tôi ở trên bến cảng, và thật vui khi nhìn mọi người đi dạo qua cả hai con tàu. Nhiệt độ ấm nhất mà chúng tôi từng thấy - tôi nghĩ khoảng 80. Giống như tất cả các con sông St. Lawrence đến Montreal, thủy triều chảy 15-20 feet ở Thành phố Quebec. Cabin của tôi chìm về phía bến khi thủy triều rút. Khi chúng tôi rời đi, tôi gần như đã bước từ cabin tầng 5 đến ngân hàng.

Sau bữa trưa muộn, hầu như mọi người đều quay trở lại thị trấn, nhưng tôi đọc sách của mình và ngồi trên ban công và nhìn thế giới trôi qua trên bến tàu du lịch.

Bữa tối là tốt, nhưng không tốt như hầu hết các đêm. Có lẽ sau mười ngày ăn ngon, tôi mới bị thiêu rụi. Tôi đã có consomme (súp khác là đậu xanh kem), salad, cá hồi và sô cô la sundae.

Sau bữa tối, tôi nhặt hộ chiếu, kiểm tra hóa đơn và đóng gói, tất cả đã sẵn sàng để lên đường ở Montreal vào sáng hôm sau.

Montreal - Sự từ bỏ của Le Boreal

Le Boreal đi thuyền đến Montreal vào sáng hôm sau, và chúng tôi đã có những cảnh quan tuyệt vời của thành phố trong ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm. Các hành khách phải có túi của họ bên ngoài cabin lúc 7 giờ sáng, điều này chắc chắn tốt hơn so với đêm trước vì hầu hết các tàu lớn yêu cầu. Một điểm cộng nữa cho tàu du lịch nhỏ.

Mặc dù tôi không coi mình là một Francophile, tôi đã có một thời gian tuyệt vời trên Le Boreal. Tôi yêu tàu du lịch nhỏ vì hành trình đa dạng và cơ hội gặp gỡ rất nhiều người. Tuy nhiên, hành trình này chắc chắn sẽ không dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các cặp vợ chồng nói tiếng Anh, những người có thể ngại ngùng hoặc bị đe dọa khi là thiểu số. Những du khách nói tiếng Anh chắc chắn sẽ thích Le Boreal và các tàu Ponant khác bao gồm những du khách năng động yêu thích (1) điểm đến kỳ lạ, (2) tất cả những điều của Pháp và (3) trải nghiệm tàu ​​nhỏ. Bất cứ ai có thể là một chút tinh ranh khi là thiểu số có thể xem xét đưa một cặp vợ chồng khác hoặc một nhóm bạn đi du lịch cùng nhau. Điều đó sẽ đảm bảo bạn đồng hành nói tiếng Anh trong các bữa ăn và trên các chuyến du ngoạn trên bờ. Hoặc, bạn có thể chỉ học bài tiếng Pháp trước khi đi tàu!

Như thường thấy trong ngành du lịch, người viết đã được cung cấp chỗ ở hành trình miễn phí cho mục đích đánh giá. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến đánh giá này, About.com tin vào việc tiết lộ đầy đủ tất cả các xung đột lợi ích tiềm năng. Để biết thêm thông tin, xem Chính sách đạo đức của chúng tôi.